Dendro982 aquarios no fotosintéticos

[colt]

you can see some of the chorales who I maintained and that only they have been 4



gorgonias, the majority I even maintain

[Dendro982]

Gracias a todos por el bienvenido!

Espero que para estudiar sus experiencias para mejorar mis prácticas de mantenimiento de acuarios de arrecifes. Por favor, indique la medida de lo posible sobre la vida en su apoyo acuarios.

Mi sistema de filtración excluye los probióticos porque mi skimmers no son capaces de eliminar la masa bacteriana de columna de agua.

O yo no puedo hacer raseras de trabajo de manera eficiente .
Estudié teoría de la forma en que están trabajando, pero no funciona en la práctica, por un algún motivo. Venturi skimmers común con aguja rueda de bombas, con y sin la segunda, la bomba de recirculación. Cualquier pregunta?

Pido disculpas por tener que pedirle acerca de los conceptos básicos.

He probado el vodka y el azúcar, en las dosis recomendadas, es conducir al crecimiento de la película bacteriana en el acuario superficies. Perdió volitan león durante este tratamiento.

Se ha intentado ProtoBac (hecho por Red Sea), la película oscura bacteriana se asentaron en el acuario. Ahora el mantenimiento de esta piedra en el contenedor, sin luz y alimentos, dando posibilidad bacterias para limpiar. Se tardará meses.

Se ha intentado oxidación química, ChemiClean. Se ayudó con la limpieza de las superficies de roca, pero no por mucho tiempo.

Sin embargo, ayudó con la limpieza Porites rock con Spirobranchus, y las conchas de Tridacna maxima.

Todo lo que puedo hacer es usar 100 micras de poliéster sentir durante la filtración mecánica, después de que skimmer, removedor de fosfato y algunos de carbón activado. Y 15 - el 20% de agua semanal cambios.

Prefiltro se cambia a diario.

Esto permite mantener dentro de nitratos de 20-40 mg/l y fosfatos en 0-0.25 mg/l. Pero no me gusta el verde biofilm, que crecen en la roca.

Por favor, envíe enlaces cómo configurar su filtración en tanques, y qué cantidad de alimentos que procesa diariamente.

Gracias.
Voy a estar de nuevo en línea 12 horas después.

[colt]

en mi caso, el acuario es de 100x50x50, sin sustrato, skimmer ASM modificado con propela de agujas en vias de recircularlo. con doble sump, no utilizo refugio

mantengo en la actualidad productos probióticos (biodigest, bioptim. reefbooster). con cambios de 20% de agua "semanal"

la iluminación consta de 3 HQI 150 w 2 (14°k) 1 (10°K) con 2 superactinicos URI y 3 moonlight de color azul.

reactores, 1 carbon activado y eliminar PO4 (phosguard o phosban o rowa)

flujo, aproximadamente 40x

la alimentación a través de papillas o productos independientes:

aminoacidos (kento o Salifert) 1 ml
Cyclop eeze 1 cucharadita
Reef Booster 1 ampolla
Kent Marine PhytoMax.....1 ml
Kent Marine ChromaMax...1 ml
Kent Marine ZooMax........1 ml
Liquid Life BioPlankton......1 ml
Liquid Life MarinePlankton.1 ml
Liquid Life CoralPlankton ..1 ml

de toda esta mezcla utilizo en fase nocturna 0.20 ml

que olvida??

[Dendro982]

**********************
MENSAJE TRANSFERIDO DE ESTE TEMA
POST TRANSFERRED FROM THIS THREAD
**********************
Gracias!
Sí, empecé con cama de arena someros, y más tarde intentó la cama de arena profunda en dos ocasiones, ni trabajó para mí. La gruesa capa de cieno cubre la superficie de arena muy pronto. Rock cobertizos y estoy bien sobrealimentación, o estoy faltan algunos componente vital.

En el lado bueno, tengo un vacío nano acuario y arena fina de anteriores puede intentar probar cualquier sistema experimental, para comprobar cómo se va a trabajar.

Pero debo hacer skimmer trabajo de manera eficiente en cualquier caso, para los sistemas ya existentes.

No quiero interrumpir este hilo con mis problemas

----
Thank you!
Yes, I started with shallow sand bed, and later tried the deep sand bed twice, neither worked for me. The thick layer of silt covers the surface of sand very soon. Rock sheds and either I'm overfeeding, or I'm missing some vital component.

On the good side, I have an empty nano aquarium and fine sand from previous try can try any experimental system, to check how it will work.

But I must to make skimmer work efficiently in any case, for already existing systems.

I don't want to interrupt this thread with my problems

[colt]

**********************
MENSAJE TRANSFERIDO DE ESTE TEMA
POST TRANSFERRED FROM THIS THREAD
**********************

por el contrario, de los problemas hemos de aprender.

deduces que el remedio derive del buen funcionamiento del skimmer?

================================================== ========

on the contrary, of the problems we have to learn.

you deduce that the remedy derives from the good operation of skimmer?

[krustycat]

Permanent problems:
1. Skimmers don't skim efficiently. Have 6 kinds of skimmers, all the same.
2. Bacterial nutrient export (aka vodka or sugar dosing, ProtoBac) doesn't work: bacterial bodies are not removed by skimmer and settle on the tank surfaces.
3. Live rock pores are clogged by microalgae, even in low light, even with phosphate remover and oversized skimmer. Chemical oxidation helps for a short time.
4. Glues doesn't glue well under water, cyanoacrylate gel and aquarium epoxy putty included.
5. Clean-up crew (snails and hermits) don't keep tank clean, looks like their main task is to do a maximal damage, dislodge and drop down corals.
6. Aiptasia. Kalkwasser, boiled water and Joe's Juice don't help much. Received aiptasie eating nudibrances today.
7. Can't keep sand bed or deep sand bed. Know theory, tried several time, employed patience - nothing works.
8. Bryopsis. Magnesium treatment (Reef Central thread information) almost killed porites and pavona.
9. Aquascaping in relation to the flow, in undrilled tank. Or setting required flow is limited by aquascaping.
10. Keeping food suspended for a long time, without settling to the bottom. But now, seems, I'm on the right track: continuous feeding in small doses, amount could be increased for the tanks with intensive consumption (criteria - lack of accummulation of uneaten food on the bottom to the end of the week, it is different form live rock shedding).
11. Keeping tubastreas in the same tank with non-photosynthetic gotgonians so far creates troubles: contact with sun corals and their food for a prolonged time leads to injuries.
12. Removing tubastrea's babies from the big stones in the tank, without destroying aquascaping. Again, seems now I'm on th right track: using the clownfish breeding logic for tubastrea aquaculture should work. Separate breeding tank, with settling on the rock or tiles, with removing it to grow out tank.
13. Feeding large amount of sun corals and keeping water clean. Frozen cubes from fish store (mysis and ocean plankton) is more clean, but more expensive way to feed.
14. Organization of the tanks (and keeping them as compact as possible) and supplies. Unfortunately, few of available kinds of non-photosynthetic animals are small, gorgonians particularly. Grouping by tanks according to requirements.

Interests:
- Keeping scleronephthya, crinoids and sea apples in alive and well,
- find solutions my problems, listed above,
- know how others solve their problems (or why they don't have them),
- making information about keeping non-photosynthetic animals and fine filter feeders easily findable for other keepers. This is why I'm flooding the forums by references to the other keepers' experiences.

Hi there
Dendro, welcome to e-coralia. I'm little late but willing to help with translations back and forth.
You'll find a lot of information/investigations regarding non-photo corals here. Feel free to ask whatever you need if you see something that catch your attention and your translator doesn't want to cooperate.
As per your previous list of issues, I'll translate it in "human version" so anybody will understand if something wasn't clear enough.

Los problemas que tiene dendro e intenta abordar son:
1. Los skimmers no son eficientes. Son 6 y todos sacan poca porquería.
2. La exportación de nutrientes por bacterias no funciona (método vodka o de azúcar, ProtoBac): los "cuerpos" bacteriales no son retirados por el skimmer y permanecen en la superficie del acuario.
3. Los poros de la roca se tupen con microalga, incluso con poca luz, con antifosfatos y con skimmer sobredimensionados. La oxidación química solo sirve por poco tiempo.
4. El pegamento no sirve bajo el agua, incluídos el gel de cianoacrilato y la masilla epoxy.
5. El equipo de limpieza no limpia el acuario (caracoles y ermitaños). Parece que su tarea fuera hacer daño y llevar por delante y derribar los corales.
6. Aiptasias. No le funciona mucho ni el Kalkwasser, ni el agua hirviendo ni el jugo de Joe. Hoy recibió nudis de los que comen aiptasias (Berghias?)
7. No puede mantener una DSB. Conoce su función, lo ha intentado con mucha paciencia pero no le funciona.
8. Bryopsis. El tratamiento de Magnesio casi mata su porites y pavona (hay un tema en Reef Central sobre esto)
9. El aquascaping en relacion al flujo en un acuario sin agujerear. No puede colocar el flujo requerido, limitado por la colocación de las rocas.
10. No puede mantener la comida en suspensión por mucho tiempo, se va al fondo. Por ahora parece que va bien alimentando en forma continua pequeñas dosis, esa cantidad podría ser aumentada en los acuarios con más consumo (el criterio - que no haya acumulación de comida sin consumir para el fin de semana, esto no es lo mismo que el depósito en las rocas).
11. Mantener tubastreas en el mismo acuario con las gorgonias no-fotosintéticas le ha creado problemas, el contacto con las tubastreas y su comida por demasiado tiempo las daña.
12. Quitar las tubastreas "bebes" de las rocas grandes del acuario, sin romper el aquascaping. También parece que lo está solucionando: utilizando la misma lógica que se usa para reproducir los payasos. Un acuario de cría, con rocas o superficie para esto y removiéndola luego para que crezcan en el acuario.
13. Alimentar muchas tubastreas y mantener el agua limpia. Los cubos congelados (mysis y ocean plancton) son más limpios, pero más costosos para usar de alimento.
14. La organización de los acuarios (y mantenerla lo más compacta posible) y los repuestos. Por desgracia, pocos de los animales no fotosintéticos son pequeños, las gorgonias sobre todo. Agrupar los acuarios de acuerdo a sus requerimientos.

Sus intereses son:
- Mantener scleronephthya, crinoids y "manzanas de mar" (no conozco su nombre científico) vivos y en buen estado,
- Encontrar soluciones a la lista de problemas anterior,
- Conocer como otros han resuelto sus problemas (o por qué no los tienen),
- Informarse sobre mantenimiento de no fotosintéticos y filtradores que se suelen mantener otros compañeros.
Por eso ha inundado los foros con referencias de las experiencias de otros compañeros.


Again, nice to have you on board.


Rossana

[Dendro982]

**********************
MENSAJE TRANSFERIDO DE ESTE TEMA
POST TRANSFERRED FROM THIS THREAD
**********************
Sí, me temo. El primer gran skimmer (ASM G3, Venturi, needlewheel bomba, el nivel del agua en el cárter es constante) no fue recirculación, otros aquarists utilizado con buenos resultados. Kreeger1 de RC había misma espumadera, sólo la próxima tamaño, a mayor tamaño 4 x no fotosintéticos depósito sin ningún problema. Minas no tiene defectos, pero o bien no leerlo en absoluto, o el desbordamiento en ningún momento.

Fue informada de que recirculación skimmer debe trabajar mucho mejor, porque es independiente del nivel de agua. Compraron Turboflotor 1000, ya utilizado por otro aquarist, y ha funcionado muy bien. La misma situación: o bien no desnatada (rara vez), espumas o muy húmedos. He tenido que añadir el aumento de 30 cm de tubo para el actual cuello. Skimmate todavía muy mojado. Y: el agua, procedentes de skimmer, que debe estar limpia, las manchas de la bolsa de filtro, si colocarlo bajo la salida de los tubos.

Yo podría pensar, que el agua está limpia, y no da skimmer skimmate oscuro porque no hay nada que quitar. Pero este no es el caso: Soy capaz de mostrar fotos de biopelículas en la roca y de cristal, y lo que se acumula en la parte inferior hasta el final de la semana. Una vez más, si el agua está limpia, no habrá tal fosfatos y nitratos.

¿Suena razonable?

----------
Yes, I suspect so. The first big skimmer (ASM G3, venturi, needlewheel pump, water level in the sump is constant) was not recirculating, other aquarists used it with good results. Kreeger1 from RC had same skimmer, only the next size, on 4 x larger non-photosynthetic tank without any problems. Mine has no defects, but it either do not skim at all, or overflowing in no time.

Was adviced that recirculating skimmer should work much better, because it is independent from water level. Bought Turboflotor 1000, already used by another aquarist, and it worked very well. The same situation: it either do not skim (rarely), or skims very wet. I had to add 30 cm rising tube to the existing neck. Skimmate still very wet. And: water, coming from skimmer, that should be clean, stains the filter bag, if place it under the exit tubes.

I could think, that the water is clean, and skimmer gives no dark skimmate because there is nothing to remove. But this is not the case: I can show photos of biofilm on the rock and glass, and what accumulates on the bottom to the end of the week. Again, if the water is clean, there will be no such phosphates and nitrates.

Does it sound reasonable?

[Dendro982]

Gracias, yo realmente apreciamos!

Colt:
También utiliza ASM G3 a 340 l acuario, pero sin recirculación de modificación. Por lo tanto no leerlo, o desbordado en ningún momento, aguada skimmate.

¿Qué modelo está usando? ASM G3?

Me aconsejó en recirculación espumadera, y compró el utilizado Turboflotor 1000, que trabajó muy bien para el anterior propietario. La misma situación: la mayoría de desbordamientos, skimmate acuosa. He tenido que añadir el aumento de 30 cm de tubo para el actual cuello del tubo, todavía tienen skimmate acuosa.

Me gustaría pensar, que el agua está limpia, y debido a que no skimmer remueve mucho. Pero puedo mostrar fotos de las biopelículas en la roca y de cristal, y lo que se acumula en la parte inferior hasta el final de la semana. Y todavía hay fosfatos y nitratos.

Si ASM skimmer trabaja para usted, debe trabajar para mí también. ¿Se puede publicar la foto, donde su skimmer es?
Sé tu sólo dos hilos:
http://www.drpez.net/panel/showthread.php?t=147826
http://www.miacuario.cl/foro/viewtop...r=asc&start=30
es el nivel de agua cerca de la misma espumadera, al igual que en el último hilo?

--
I also used ASM G3 on 340 l aquarium, but without recirculating modification. It either didn't skim, or overflowed in no time, watery skimmate.

What model are you using? ASM G3 too?

I was advised on recirculating skimmer, and bought the used Turboflotor 1000, that worked very well for the previous owner. The same situation: mostly overflows, watery skimmate. I had to add 30 cm rising tube to the existing neck tube, still have watery skimmate.

I would think, that the water is clean, and because of that skimmer do not removes much. But I can show photos of the biofilm on the rock and glass, and what accumulates at the bottom to the end of the week. And still there are phosphates and nitrates.

If ASM skimmer works for you, it should work for me as well. Can you post the photo, where your skimmer is?
I know only two your threads, is the water level near skimmer the same, as in the last thread?

[joanxavier]

Compartamos experiencias
Este es el esquema de mi instalación. Aproximadamente contiene un total de 1000 litros de agua.

1. Los skimmers no son eficientes. Son 6 y todos sacan poca porquería.

El esquimado está intimamente ligado a la frecuencia de alimentación y el tipo de alimento suministrado. Sería interesante saber con que frecuencia alimentas y la composición de el alimento que suministras. En mi acuario hay un solo skimmer, un Bubble King 250 que funciona muy bien. He tenido que ir ajustando el intervalo de alimentación para permitir que el esquimado sea eficiente.

2. La exportación de nutrientes por bacterias no funciona (método vodka o de azúcar, ProtoBac): los "cuerpos" bacteriales no son retirados por el skimmer y permanecen en la superficie del acuario.

Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por el momento sólo disponemos del recurso de sifonar los sedimentos que se depositan en la roca y el fondo de forma periodica.
Actualmente estoy reconsiderando habilitar una cama de arena en el acuario principal que pueda acomodar a detritivoros (sin arena no es viable a corto plazo)

3. Los poros de la roca se tupen con microalga, incluso con poca luz, con antifosfatos y con skimmer sobredimensionados. La oxidación química solo sirve por poco tiempo.

Es imprescindible habilitar refugios con rangos luminicos en torno a los 6500 ºK. Con la implementacion de refugios en ese rango de iluminación desaparece totalmente el problema de cualquier tipo de algas en el acuario principal. En mi sistema estoy utilizando 2 x 250W de HQI 14000ºK en el acuario principal, y 9 T5 6500 ºK (965 CRI) x 24W en los refugios de algas.
En mi sistema hay dos refugios de macroalgas con un fotoperiodo que se solapa con el del acuario principal. Esta es su configuracion:
acuario principal 2 x 250 w HQI...10-20 h
1º refugio 3 x 24 T5 ...00-00 h(continuo) + 5 x 24 T5 00-12 h
2º refugio 4 x 24 T5...12-00
4. El

pegamento no sirve bajo el agua, incluídos el gel de cianoacrilato y la masilla epoxy.

Prueba a mezclar el gel de cianocrilato con bicarbonato sodico para fijar las gorgonias.

5. El equipo de limpieza no limpia el acuario (caracoles y ermitaños). Parece que su tarea fuera hacer daño y llevar por delante y derribar los corales.

Implementando un sistema de refugios, solo será necesario un equipo de limpieza para los sedimentos del fondo. Si el acauario no tiene arena se hace imprescindible el sifonado. En caso de que el acuario este provisto de arena, unas cuantas ofiuras, y caracoles lo mantendran razonablemente bien.

6. Aiptasias. No le funciona mucho ni el Kalkwasser, ni el agua hirviendo ni el jugo de Joe. Hoy recibió nudis de los que comen aiptasias (Berghias?)

Aipex de Grotech funciona muy bien para la eliminación de aiptasias y anemonas majano. Las majano se eliminan simplemente por contacto con cualquiera de sus tentaculos. Para las aiptasia es imprescindible que el animal las introduzca en su boca, de lo contrario solo mueren en apariencia, al cabo de unos dias vuelven a estar igual que antes.

7. No puede mantener una DSB. Conoce su función, lo ha intentado con mucha paciencia pero no le funciona.

Esto es mucho mas complejo y no cabe una respuesta rapida. Un DSB debe ser tratado como un sistema global. En mi opinion no es un sistema adecuado para un acuario de no fotosinteticos.

8. Bryopsis. El tratamiento de Magnesio casi mata su porites y pavona (hay un tema en Reef Central sobre esto)

Mi acuario ha estado sufriendo brotes de briopsis durante 2 años. En la actualidad estas han desaparecido por completo. Este hecho ha coincidido con una gran proliferación de caulerpa racemosa en los refugios y un descenso importante del crecimiento de chaetomorpha.

9. El aquascaping en relacion al flujo en un acuario sin agujerear. No puede colocar el flujo requerido, limitado por la colocación de las rocas.

????

10. No puede mantener la comida en suspensión por mucho tiempo, se va al fondo. Por ahora parece que va bien alimentando en forma continua pequeñas dosis, esa cantidad podría ser aumentada en los acuarios con más consumo (el criterio - que no haya acumulación de comida sin consumir para el fin de semana, esto no es lo mismo que el depósito en las rocas).

No creo que sea posible evitar la acumulacion de alimento no consumido en el acuario. Sólo es posible (en mi opinion) tratar de elaborar un sistema de recirculacion interna y recirculacion externa lo suficientemente potente como para poder tratar los excedentes fuera del acuario.

11. Mantener tubastreas en el mismo acuario con las gorgonias no-fotosintéticas le ha creado problemas, el contacto con las tubastreas y su comida por demasiado tiempo las daña.

Absolutamente de acuerdo, alimentar con artemia, mysis etc. a las tubastreas implica daños a las gorgonias. Desde hace un año aproximadamente estoy alimentando a las tubastreas con Reef Roids con buenos resultados. El tamaño del Reef Roids hace que sea util como alimento de las gorgonias. Utilizo Reef Roids 5 dias a la semana, y artemia etc. en dias alternos al Reef Roids.

12. Quitar las tubastreas "bebes" de las rocas grandes del acuario, sin romper el aquascaping. También parece que lo está solucionando: utilizando la misma lógica que se usa para reproducir los payasos. Un acuario de cría, con rocas o superficie para esto y removiéndola luego para que crezcan en el acuario

.

13. Alimentar muchas tubastreas y mantener el agua limpia. Los cubos congelados (mysis y ocean plancton) son más limpios, pero más costosos para usar de alimento.

mantener el agua limpia es un problema que nos afecta a todos los que mantenemos no fotosinteticos y que a dia de hoy no está resuelto. No lo veo realizable en sistemas que no tengan al menos una relación 1 (acuario) : 4 (sistemas biologicos de filtracion)

14. La organización de los acuarios (y mantenerla lo más compacta posible) y los repuestos. Por desgracia, pocos de los animales no fotosintéticos son pequeños, las gorgonias sobre todo. Agrupar los acuarios de acuerdo a sus requerimientos.

Yo mantengo a mis animales en un solo acuario. Evidentemente es complejo pero no imposible, la colocacion de las bombas, el acuascaping, y el lugar donde pongamos a los animales debe hacerse con atencion.


Creo que estamos en un punto donde nuestro reto es mantener un sistema libre de nutrientes indeseables. Los sistemas basados estrictamente en factores biologicos de filtracion son practicamente imposibles de realizar debido al volumen que representarian.
Actualmente mis lineas de experimentacion son las siguientes:
Alimentacion automatizada que permita dosificar alimento en pequeñas dosis y a intervalos frecuentes. Esto sólo es valido para gorgonias y filtradores, las tubastreas y dendronephtias necesitan alimentacion localizada.
Recirculacion acuario/refugios de sedimentacion debe ser lo mas alta posible a fin de que permita retirar los detritus antes de que estos se degraden y polucionen la colunma de agua. Probablemente se deba diseñar un circuito de aspiracion de agua desde el fondo del acuario y que actue de forma paralela e independiente con el de rebosamiento.
Tratamiento fisico/quimico del agua el tratamiento fisico está ligado al de la recirculacion externa. Lo que seamos capaces de retirar antes de que nos cause problemas no nos los causará .
En cuanto al quimico, estamos a punto de empezar un experimento con Cloruro de Lantano para la eliminacion del fosfato acumulado.
Tambien estoy buscando una forma eficaz de aumentar la desnitrificacion basada en una fuente de carbono. He probado la adicion de etanol sin buenos resultados y quiero probar otras fuentes como son el gluconato de calcio, fructosa, o el acido acetico.

[Dendro982]

1. Los skimmers no son eficientes.
El esquimado está intimamente ligado a la frecuencia de alimentación y el tipo de alimento suministrado. Sería interesante saber con que frecuencia alimentas y la composición de el alimento que suministras.

El contenido y la cantidad de los alimentos, que estoy dando a mi corales, los cambios periódicamente, a medida que nuevos habitantes con necesidades especiales se añaden. Skimmers (ASM G3 y Turboflotor 1000) están trabajando de la misma manera, salvo las pocas horas después de la alimentación masiva de Tubastreas caseras de marisco congelado y mezcla cubos de Plancton del Océano y mysis.
a) Se período, cuando los principales alimentos es un descongelado mariscos (la mitad de una cucharadita cada vez) y cubos de la tienda de pescado (1 cubo cada vez), 3 veces al día y dos veces a la semana 4 cubos para un tubastrea colonia.
b) Posteriormente, tras la adición gorgonias, secos Cyclop Eeze (hasta 800 micras crustáceos), ZoPlan (desecado crustáceos, peces, invertebrados de la mucho menor tamaño), decapsulated Artemia salina huevos, congelados o artemia bebé rotíferos fueron agregados a la lista anteriormente. Freír los alimentos en polvo Hikari Primera Bites, rotíferos y más, cuando llegó Leptogorgia. La mitad de este cucharadita de todos los diarios, 5-8 veces al día. Todas las cantidades son aproximados, citando de memoria. Mucho más Tubastreas en el tanque de alimentación de dos veces a la semana 7-8 cubos congelados o sus equivalentes, para la alimentación diaria de los 6 cubos.
c) Después de más scleronephthya, dendronephthya, nuevo Spirobranchuses y crinoids inscritos, más pequeña aún más seca y alimentos congelados se han añadido, incluidos los congelados Reef Plancton (rojo Calanus plancton), y recientemente se añadió SS cepa de la presentación en vivo rotíferos, enriquecido por Marisco Dieta ( concentrado de fitoplancton) y algunos RotiFeast (concentrado embotellada L de la cepa rotíferos).
Otros pequeños embotellada y comida seca, y fuera, en el medio.

(Content and amount of the food, that I'm giving to my corals, changes periodically, as new inhabitants with particular needs are added. Skimmers (ASM G3 and Turboflotor 1000) are working the same way, except the few hours after massive feeding of Tubastreas by homemade seafood blend and frozen cubes of Ocean Plankton and Mysis.
a) There was period, when the main food was a thawed seafood (half of teaspoon each time) and cubes from the fish store ( 1 cube each time), 3 times daily and twice a week 4 cubes for one tubastrea colony.
b) Later, after addition gorgonians, dried Cyclop Eeze (up to 800 micron crustaceans), ZoPlan(dried crustaceans, fish, invertebrates of the much smaller size), decapsulated brine shrimp eggs, frozen baby artemia or rotifers were added to previously listed. Powdered fry food Hikari First Bites, and more rotifers, when Leptogorgia arrived. Half of teaspoon of this all daily, 5-8 times a day. All amounts are approximate, quoting from memory. Much more Tubastreas in the tank, feeding them from twice a week 7-8 frozen cubes or their equivalent, to daily feeding of the 6 cubes.
c) After more scleronephthya, dendronephthya, new Spirobranchuses and crinoids arrived, even more smallest dried and frozen food were added, including frozen Reef Plankton (red Calanus plankton), and recently was added SS strain of the live rotifers, enriched by Shellfish Diet (concentrated phytoplankton) and some RotiFeast (concentrated bottled L strain of the rotifers).
Other small bottled and dried food, on and off, in between.)

2. La exportación de nutrientes por bacterias no funciona (método vodka o de azúcar, ProtoBac): los "cuerpos" bacteriales no son retirados por el skimmer y permanecen en la superficie del acuario.

Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por el momento sólo disponemos del recurso de sifonar los sedimentos que se depositan en la roca y el fondo de forma periodica.
Actualmente estoy reconsiderando habilitar una cama de arena en el acuario principal que pueda acomodar a detritivoros (sin arena no es viable a corto plazo).

Si bien el sedimento suelto en la roca y la parte inferior se puede siphoned, el limo bacteriano, que cubre las superficies en el tanque, no se puede eliminar de esta manera, por desgracia. Según tengo entendido, el carbono orgánico de dosificación debe hacerse sólo con skimmer eficiente, que debería eliminar la cosecha de bacterias de columna de agua. Sin embargo, no elimina las bacterias película de la roca y el vidrio. Este el motivo por el que dejó de administración de la dosis.
Se ha intentado mantener la cama de arena, no mucha suerte. Tuvo que eliminarlo.
Pero tengo ahora una horrorosa cantidad de gusanos de cerdas, algunos mysids, amphypods, isopods copépodos y más pequeño, más pequeño plumeros, esponjas, estrellas de mar micro.

(While the loose sediment on the rock and the bottom can be siphoned, the bacterial slime, covering the surfaces in the tank, can't be removed this way, unfortunately. As I understand, the organic carbon dosing should be done only with efficient skimmer, which should remove the harvest of bacteria from water column. But it doesn't remove the bacterial film from the rock and the glass. This why I stopped dosing.
Tried to keep sand bed, not much luck. Had to remove it.
But I have now a horrid amount of bristle worms, some mysids, amphypods, isopods and smallest copepods, smallest feather dusters, sponges, some micro sea stars.)

3. Los poros de la roca se tupen con microalga, incluso con poca luz, con antifosfatos y con skimmer sobredimensionados. La oxidación química solo sirve por poco tiempo.
Es imprescindible habilitar refugios con rangos luminicos en torno a los 6500 ºK. Con la implementacion de refugios en ese rango de iluminación desaparece totalmente el problema de cualquier tipo de algas en el acuario principal. En mi sistema estoy utilizando 2 x 250W de HQI 14000ºK en el acuario principal, y 9 T5 6500 ºK (965 CRI) x 24W en los refugios de algas.

El gran tanque tiene poca luz, 110W PC más de 120 cm de largo, 60 cm de profundidad del tanque. 10.000 K, solía ser 3:1 10.000 K: actínico de 430 nm. Con el agua, así se elimina con la espumadera, no debe haber suficientes nitratos y fosfatos para el crecimiento de microalgas en la roca viva, según tengo entendido.

Cuando la porosidad es biomedia multa después de la filtración mecánica, incluso sin skimmer, en la oscuridad tanque sumidero, no hay crecimiento de las microalgas en la roca en absoluto, sólo transparente capítulos, quizá bacteriana. Esto tiene un mayor depósito de nitratos y fosfatos.

Tuve 2 años de sol encendido tanque, junto con otras 10000K PC luz. Más cálido del espectro, pero no hay problemas, hasta que ha bryopsis infestación. Se actuó como cama de arena profunda, la captura y la celebración de los alimentos y las partículas de detritus, la fertilización en sí de esta manera. Cero nitratos y fosfatos en este tanque, tal vez gracias a bryopsis.

(The big tank has low light, 110W PC over 120 cm long, 60 cm deep tank. 10,000K, used to be 3:1 10,000K : actinic 430 nm. With water, well cleared by skimmer, there shouldn't be enough nitrates and phosphates for the microalgae growth on the live rock, as I understand.

When the porous biomedia is after fine mechanical filtration, even without skimmer, in the dark tank sump, there are no microalgae growth on the rock at all, only transparent strands, bacterial maybe. This tank has higher nitrates and phosphates.

I had for 2 yrs sun lit tank, with additional 10,000K PC light. More warm spectrum, but no problems, until had bryopsis infestation. It acted like deep sand bed, catching and holding food and detritus particles, fertilizing itself this way. Zero nitrates and phosphates in this tank, maybe thanks to bryopsis).

4. El pegamento no sirve bajo el agua, incluídos el gel de cianoacrilato y la masilla epoxy.

Prueba a mezclar el gel de cianocrilato con bicarbonato sodico para fijar las gorgonias.

Gracias por la idea, voy a intentar. ¿Cuánto bicarbonato de sodio debo añadir, a la coherencia de la pasta de dientes? ¿Cómo aplicarlo bajo el agua? Tal vez usted tiene un tutorial ilustrado, al igual que acerca de la alimentación de gorgonias.

Continuará en la mañana, OK?

Estoy muy agradecido por la información proporcionada, esta es una gran ayuda para mí.

(Thank you for the idea, I'll try. How much sodium bicarbonate should I add, to consistency of the toothpaste? How do you applying it under water? Maybe you have an illustrated tutorial, like about feeding gorgonians.

Will continue in the morning, OK?

I'm very grateful for the provided information, this is a big help for me).

[krustycat]

There we go

Let's share experiences
This is my installation's layout. It's a 265 G (1000 lt) system.

Answers:
1.
The skimmer production is closely related to the feeding frequency and the type of food used. It would be interesting to know your feeding frequency and the food's composition. In my system there's only one skimmer, a Bubble King 250 and it works very well. I've had to adjust the feeding interval in to get an efficient skimming.

2.
I totally agree with you. At this time we only can remove sediments manually by siphoning rocks and bottom periodically.
Right now I'm considering to install a deep sand bed in the main tank to host detrivores (without sand it's not possible in a short time).

3.
It's essential to install fuges with lighting in the range of 6500 ºK. Having this fuges working with that settings the presence of nuisance algae in the main tank just disappear. I'm using in the main tank 2 x 250W - HQI 14000ºK, and 9 x T5 6500 ºK (965 CRI) x 24W in the fuges.
I have now 2 fuges with macro algae using interlaced photoperiods with the main tank.
The settings are as follow:
main tank 2 x 250 w HQI... 10 AM to 8 PM
1º fuge 3 x 24 T5 ... 24/7 (always on) and 5 x 24 T5 12 AM to 12 PM
2º fuge 4 x 24 T5... 12 PM to 12 AM

4.
Try to use cyanoacrylate gel with sodium bicarbonate to affix gorgonians.

5.
With a fuge system, you'll only needing a clean-up crew to work on the bottom sediments.
If your system doesn't have sand, siphoning becomes essential. If the system has sand, a bunch of ophiurids and snails and they will maintain it pretty well.

6.
Aipex from Grotech works very well to get rid of aiptasia and majano anemones. Majano can be treated just using the product in the tentacles. Aiptasia needs direct feeding and the product must get into their bodies or they will only look like dead and given some time, they will be back.

7.
This is far more complex and there's not quick answer. A DSB should be conceived as a whole system. In my opinion it has not good use for a non-photo system.

8.
My system has been suffering bryopsis outbreaks for the last 2 years. Right now they are gone. I link this issue with a big bloom of caulerpa racemosa in my fuges and a reduction in chaeto's growth.

9.
Can you elaborate, please?

10.
I don't think there's a way to avoid accummulation of uneaten food. I think it's only possible to try with a system of in-tank recirculation and externally powerful enough to export the excess out of the system to be treated.

11.
Totally agree, feeding sun corals with mysis, artemia, etc will harm gorgonians.
It has been a year since I feed my sun corals with Reef Roids with good results. The size of Reef Roids makes it suitable also for gorgonians. I feed Reef Roids 5 days a week and artemia etc every other day alternatively.

12.
OK

13.
Keeping water clean it's a problem for all non-photo keepers and it remains unsolved.
I don't think it's possible in systems which doesn't have at least a ratio 1/4 : main tank/biological systems for filtration.

14.
I keep my pieces in only one system. It's complex but not impossible, the location of pumps, aquascaping and the location of the corals needs to be planned carefully.


I think we are in a stage where our challenge is achieve a system free of undesirable nutrients. The systems strictly based on biological filtration are almost impossible to maintain because of the volume needed to set them.

At present, I'm experimenting with:
Automatic feeding with slow dosage at frequent intervals. This is only valid for gorgonians and filter feeders as the tubastrea and dendros need direct feeding.
Recirculation main system/sediment's fuges should be as higher as possible to allow the removal of detritus before they pollute the water column. Probably a water vacuum system should be created, which takes water from the bottom and works parallel and independently with the overflow.
Physical/chemical treatment of water The physical treatment is related to external recirculation. All things we be able to export before get into trouble, won't cause a trouble. .
As per chemical, we started working on a test using lanthanum chloride (LaCl3) to eliminate accumulated phosphate.
I'm also looking for an effective method to denitifying using a carbon source.
I've tried ethanol without good results and I want to try other sources like Calcium gluconate, fructose or acetic acid.

[Dendro982]

Gracias, Rossana!

Continuar, ¡ya añadir más preguntas en el proceso, sentimos que se convierta en busca caótica. Pero créanme, soy de extracción, clasificación y uso de esta información, nada se perderá.

4. ¿Tubastrea de chile y también pegados utilizando cianoacrilato gel? ¿El ermitaño cangrejos y caracoles romper la cola y soltarlos? Caracoles que usted tiene: caracoles turbo o astreas?
Mi cangrejo ermitaño o caracoles turbo derribaron otro coral esta noche, ahora que tiene una mala quemadura de la caída en tubastrea. Pensando en encontrar más seguro conserjes. Alguien debe recoger los pedazos de coral sol alimentos de la grietas de la roca viva.

5. Con un sistema de fuge, usted sólo necesita una limpieza de la tripulación para trabajar en los sedimentos del fondo.
Si su sistema no tiene arena, envío se convierte en esencial. Si el sistema tiene arena, un montón de ophiurids y los caracoles y se mantienen bastante bien.

Sé tu acuario principalmente de sus entradas acerca de la alimentación de gorgonias, filtración y esta foto en Reef Central, y el vínculo que usted Nuevo
http://www.e-coralia.net/panel/showthread.php?t=1436
http://www.reefcentral.com/forums/sh...hreadid=920732
http://www.e-coralia.net/panel/showp...75&postcount=1

Al parecer, que es inferior al descubierto. ¿Tiene usted un gran ophiurids o muy pequeño?

¿Tienes de caracoles ermitaños?
¿Cuáles, si no - que limpia los rincones y grietas en la roca viva, el agua corriente?

Minas son las siguientes: cebra cangrejos ermitaños, cangrejos ermitaños granate, pequeñas y grandes patas azules ermitaños, caracoles turbo (México y Belice), astreas. Todos los ermitaños son relativamente grandes, se desplazan como las excavadoras. El más pequeño de color azul patas ermitaños se suponía que el doble de duro trabajo como los más grandes, como yo había leído, pero que son en su mayoría sentados en los corales durante el día, y son siempre siphoned a cabo durante la limpieza - son del tamaño, que se ajusta a la manguera .
Gusanos de cerdas, las hordas de ellos, son demasiado limpieza, pero son irritantes corales.

Y más información sobre su configuración del sistema, si se quiere ser tan amables:

I. ¿Puede describir la cantidad de flujo en el tanque,
el volumen de negocios de aproximadamente el volumen del tanque por hora, ¿qué parte va a través del sumidero, wavemaker o permanente la dirección del flujo?

II. Dirección del flujo,
a) en torno a rockwork,
b) a lo largo delantera y trasera del tanque,
c) dirigidos a la parte frontal de vidrio de atrás esquinas.
Foto o diagrama del tanque será especialmente útil.

III. Usted tiene luminosidad tanque. En caso afirmativo, ¿tiene problemas de algas?
Uno de mis scleronephthya rocas está cubierta de algas verde el cabello, eliminación de manual no ayuda.

IV. ¿Está utilizando probióticos u otros medios de bacterias exportación de nutrientes?
¿Qué tipo? Los probióticos, en caso de que el sistema cumple con los requisitos para su uso?
¿Está utilizando el ozono o UV?

V. Si no encuentra esta cuestión ofensiva, es posible ver el closeup foto de la roca en su tanque? Cualquier problema con ciano o rojo dinophlagellates, nunca? ¿A qué temperatura que correr su sistema?

Me interesa, qué tan grave mi situación es, en comparación con otras de mantenimiento, con el objetivo de encontrar formas para mejorar.
Me pueden enviar mis fotos, pero muchas de ellas es en mi sitio web
http://www.defineyourreef.frihost.net/sitemap.html

VI. ¿Cómo aumentar la biodiversidad en su tanque?
VII. ¿Qué es lo que la alimentación a su tubastreas, en cantidades que, ¿cómo drequently, el método de entrega de alimentos?
VIII. Usted tiene lo que me parece que se Cladopsammia gracilis, bajo el sol creciente ramificación de coral, los pequeños pólipos. ¿Y ésta tiene algunos requisitos especiales, en comparación con Tubastrea habitual, en su experiencia?
Por otra parte, veo el sol amarillo puro coral, sin color naranja. ¿Sabe su nombre en latín, y toda referencia a la fuente de identificación (Internet, libros, artículos)?
También tengo lo que creo que es Cladopsammia gracilis, limón amarillo sol corales, ramificadas y no ramificadas, ambos con alto pólipo de esqueletos. No es posible cualquier cosa en su identificación. Por otra parte, es el tubastrea con rosa pálido anaranjado coenosarc un Tubastrea faulknery, y con un intenso color naranja coenosarc - Tucastrea coccinea? Toda referencia a las fuentes de la identificación diferencial de la naranja-amarillo tubastreas, por casualidad? No he podido encontrar nada, aparte de este hilo:
http://www.reefcentral.com/forums/sh...hreadid=920732
Voy a ser muy interesado en el hilo sobre las variedades de Tubastrea y sus familiares, su identificación visual, incluidos los acuerdos de septos, y en particular las necesidades de mantenimiento.

IX. Gorgonias, el crecimiento y la reproducción. El crecimiento y la reproducción de otros no fotosintéticos corales.

X. ¿Te ha intentado Muricecella plectana y arándanos gorgonian (Acalycigorgia o Anthogorgia)? Cualquier consejo o las observaciones?
He Muricella (hasta ahora, es bueno) y Acalycigorgia / Anthogorgia murió en un tiempo muy corto, sin ser visto de alimentación.
Es aquí el hilo sobre su mantenimiento? Estoy muy interesado.

XI. Asesoramiento sobre scleronephthya de mantenimiento, en comparación con otros no fotosintéticos corales. La misma - para Umbellulufera y chile coral.
¿Se puede hablar de temperatura, velocidad de flujo, la alimentación, la alcalinidad, está usando la mezcla artificial de sal (salinidad que, por cierto, el mío es SG 1.026) o naturales de agua salada y cualquier otra cosa, que podría ser importante.

XII. Métodos de control de gusanos de cerdas, o que no son un problema en su sistema?


Volver a las viejas preguntas:
6. Aiptasias.
Lo que usted está utilizando para ellos para lugares difíciles de alcanzar? Behing, en el marco del rock, hacia abajo agujeros en la roca? Copperband peces mariposa? ¿Tiene Spirobranchus u otros plumeros en su tanque?

¿Puedes enviar el importe total de los alimentos, el sistema recibe a diario? Sin cantidad de agua, utilizado para la dilución. Estimación aproximada, más o menos.

Continuará por la tarde, si no le importa.

[Dendro982]

Previous post in English:
Thank you, Rossana!

Continue, I'll be adding more questions in the process, sorry that it becomes looking chaotic. But believe me, I'm extracting, sorting and using this information, nothing will be lost.

4. Are Tubastrea and chili also glued using cyanoaclylate gel? Did the hermit crabs and snails break the glue and drop them down? Which snails you have: turbo snails or astreas?
My hermit crabs or turbo snails knocked down another coral this night, now it has a bad burn from falling on tubastrea. Thinking about finding more safe janitors. Somebody should pick up the pieces of sun coral food from the crevices of the live rock.

5. With a fuge system, you'll only needing a clean-up crew to work on the bottom sediments.
If your system doesn't have sand, siphoning becomes essential. If the system has sand, a bunch of ophiurids and snails and they will maintain it pretty well.

I know your aquarium mainly from your posts about feeding gorgonians, filtration and this picture on Reef Central, and the link that you posted
http://www.e-coralia.net/panel/showthread.php?t=1436
http://www.reefcentral.com/forums/sh...hreadid=920732
http://www.e-coralia.net/panel/showp...75&postcount=1
It seems, that it is bare bottom too. Do you have a big ophiurids or very small?

Do you have hermits of snails?
Which ones, if not - who cleans the nooks and crannies in the live rock, water flow?

Mine are: zebra hermit crabs, maroon hermit crabs, small and large blue legged hermits, turbo snails (Mexican and Belize), astreas. All hermits are relatively big, moving like bulldozers. The smallest blue legged hermits were supposed to work twice hard as the larger ones, as I had read, but they are mostly sitting on corals during the day, and are always siphoned out during cleaning - they are of the size, that fits the tubing.
Bristle worms, hordes of them, are cleaning too, but they are irritating corals.

And more about you system setup, if you will be so kind:

I. Can you describe amount of the flow in the tank,
roughly turnover of the tank volume per hour, what part goes through the sump, wavemaker or permanent flow direction?

II. Direction of the flow,
a)around rockwork,
b) along front and back of the tank,
c) directed to the front glass from back corners.
Picture or diagram of the tank will be particularly helpful.

III. You have brightly lit tank. If so, do you have algae problems?
One of my scleronephthya rocks is covered by green hair algae, manual removing doesn't help.

IV. Are you using probiotics or other means of bacterial export of nutrients?
Which kind? Probiotics, should the system meet any requirements for their use?
Are you using ozone or UV?

V. If you don't find this question offensive, is it possible to see the closeup photo of the rock in your tank? Any problems with red cyano or dinophlagellates, ever? At what temperature you running your system?

I'm interested, how bad my situation is, comparing to other keepers, with the goal to find ways for improvement.
I can post my photos too, but a lot of them is on my website
http://www.defineyourreef.frihost.net/sitemap.html

VI. How do you increase the biodiversity in your tank?

VII. What are you feeding to your tubastreas, in which amounts, how frequently, method of delivery food?

VIII. You have what seems to me being Cladopsammia gracilis, low growing branching sun coral, small polyps. Does it have any particular requirements, comparing with usual Tubastrea, in your experience?
Also, I see the pure yellow sun coral, without orange color. Do you know ots Latin name, and any reference to the source of identification (Internet, books, articles)?
I also have what I think is Cladopsammia gracilis, lemon yellow sun corals, branching and not branching, both with high polyp's skeletons. Couldn't anything on their identification. Also, is the tubastrea with pale pink-orange coenosarc a Tubastrea faulknery, and with intense orange coenosarc - Tucastrea coccinea? Any references to the sources of differential identification of the orange-yellow tubastreas, by any chance? I couldn't find anything, apart from this thread:
http://www.reefcentral.com/forums/sh...hreadid=920732
I will be very interested in thread about varieties of Tubastrea and their relatives, their visual identification, including septae arrangements, and particular requirements in keeping.

IX. Gorgonians, growth and reproduction. Growth and reproduction of other non-photosynthetic corals.

X. Did you tried Muricecella plectana and blueberry gorgonian (Acalycigorgia or Anthogorgia)? Any advice or observations?
I have Muricella (so far, so good) and Acalycigorgia/Anthogorgia died in a very short time, without being seen feeding.
Is here the thread about their keeping? I'm very interested.

XI. Advice on scleronephthya keeping, comparing to other non-photosynthetic corals. Same - for Umbellulufera and chili coral.

Can you mention temperature, speed of flow, food, alkalinity, are you using the artificial salt mix (which salinity, by the way, mine is SG 1.026) or natural salt water and anything else, that could be important.
XII. Methods of control for bristle worms, or they are not a problem in your system?

Back to the old questions:
6. Aiptasias.
What you are using for them for hard to reach places? Behing, under the rock, facing down holes in the rock? Copperband butterfly fish? Do you have Spirobranchus or other feather dusters in your tank?

Can you post the total amount of food, the system receives daily? Without amount of water, used for dilution. Rough estimate, more or less.

Will continue in the evening, if you don't mind.

[joanxavier]

4. Are Tubastrea and chili also glued using cyanoaclylate gel?

supongo que chili es Nephtygorgia, si es así, el cianocrilato es adecuado para pegarlo a la roca. Para hacerlo se debe depositar una cantidad de cianocrilato en gel bastante generosa. La base de la Nephtygorgia debe impregnarse en bicarbonato sódico (sin gel de cianocrilato) y despues ponerlo en contacto con el gel. Esto no puede hacerse bajo el agua. Lo mejor es pegar el coral a una roca pequeña y despues usarla como base para adherirla a una roca mayor.
En cuanto a las tubastreas: no recojo plánulas. Tan sólo alimento a las que de forma natural quedan a mi alcance al asentarse.

Which snails you have: turbo snails or astreas?

sólo tengo strombus (8) y una dolabella tamaño king size (17 cm). Por la noche aparece un ejercito de pequeños caracoles blancos que no tengo identificados.

5. With a fuge system, you'll only needing a clean-up crew to work on the bottom sediments.
If your system doesn't have sand, siphoning becomes essential. If the system has sand, a bunch of ophiurids and snails and they will maintain it pretty well.

realizo el solpado de la roca con una bomba eheim de 1200 ltrs/hora para limpiarla, después sifono todo el sedimento que puedo. Actualmente esto se ha convertido en una tarea imposible de realizar debido al crecimiento y numero de corales. Necesito diseñar un sistema de limpieza eficaz en continuo. Probablemente lo realice con un filtro externo.

I. Can you describe amount of the flow in the tank,
roughly turnover of the tank volume per hour, what part goes through the sump, wavemaker or permanent flow direction
II. Direction of the flow,
a)around rockwork,
b) along front and back of the tank,
c) directed to the front glass from back corners.
?

la recirculacion del circuito integro es de unos 2500 ltrs hora.
la circulacion interna del acuario es de 25000 ltrs hora + 1 wave box
El flujo de corriente es circular de forma casi permanente.
Las bombas estan orientadas paralelamente al cristal anterior y posterior del acuario. El movimiento del agua es en el sentido horario.

III. You have brightly lit tank. If so, do you have algae problems?
One of my scleronephthya rocks is covered by green hair algae, manual removing doesn't help.

No, no tengo ningun problema con las algas en el acuario a pesar de tener una iluminacion intensa. Las algas crecen en los refugios que tengo habilitados.

IV. Are you using probiotics or other means of bacterial export of nutrients?
Which kind? Probiotics, should the system meet any requirements for their use?
Are you using ozone or UV?

Hoy he empezado a aditar Gluconato de Calcio. Anteriormente estube utilizando Reff Resh (Polip Lab) sin resultados satisfactorios. Daré informacion acerca del uso del Gluconato en un futuro cercano.
No estoy utilizando Ozono. El potencial Redox de mi acuario está en torno a 390 sin adicion de Ozono. Tampoco utilizo UV, lo desaconsejo.

V. If you don't find this question offensive, is it possible to see the closeup photo of the rock in your tank? Any problems with red cyano or dinophlagellates, ever? At what temperature you running your system?

¿¿¿??? is it possible to see the closeup photo of the rock in your tank? No comprendo la pregunta, excusame.
Nunca he tenido problemas importantes con cianobacteria ni dinoflagelados.
La temperatura de mi acuario está fijada en 27 ºC en verano y en 26 ºC en invierno.

VI. How do you increase the biodiversity in your tank?

Es esencial alimentar el acuario con una mezcla rica de fitoplancton. En España muchos acuaristas estamos utilizando una mezcla de Nannochloropsis gaditana, Tetraselmis chuii, y Phaeodactylum tricornutum. Todas ellas son liofilizadas (freeze dry) y comercializadas por Easy reffs. El fitoplancton liofilizado garantiza el mismo valor nutricional que el fitoplancton vivo. La Nannochloropsis gaditana liofilizada se comercializa en Canadá como nutraceutico para consumo humano (no recuerdo la marca). La biodiversidad en el acuario será mayor en funcion de la calidad del fitoplancton que aditemos.

VII. What are you feeding to your tubastreas, in which amounts, how frequently, method of delivery food?

Alimento una vez al dia (todos los dias) con Reef Roids. Preparo aprox 20 ml de seco para 300 ml. de agua del acuario y lo distribuyo (bombas apagadas) por encima de las tubastreas con una jeringa. Miercoles y Sabados decongelo 3 tabletas de artemia, 3 de mysis y 2 de planton rojo y lo distribuyo así

VIII. You have what seems to me being Cladopsammia gracilis, low growing branching sun coral, small polyps. Does it have any particular requirements, comparing with usual Tubastrea, in your experience?
Also, I see the pure yellow sun coral, without orange color. Do you know ots Latin name, and any reference to the source of identification (Internet, books, articles)?
I also have what I think is Cladopsammia gracilis, lemon yellow sun corals, branching and not branching, both with high polyp's skeletons. Couldn't anything on their identification. Also, is the tubastrea with pale pink-orange coenosarc a Tubastrea faulknery, and with intense orange coenosarc - Tucastrea coccinea? Any references to the sources of differential identification of the orange-yellow tubastreas, by any chance? I couldn't find anything, apart from this thread:
http://www.reefcentral.com/forums/sh...hreadid=920732
I will be very interested in thread about varieties of Tubastrea and their relatives, their visual identification, including septae arrangements, and particular requirements in keeping.

Cladopsammia gracilis precisa los mismos cuidados y alimentacion que Tubastrea. El crecimiento es muy lento. Esporadicamente se ve afectada por puntos de recesion de tejido que se curan de forma espontanea.
La tubastrea amarilla es Tubastrea aurea.
Nuestro experto en corales Dani Arnaz te indicará mejor que yo fuentes fidedignas para identificacion de corales. Contacta con él a traves de un MP

IX. Gorgonians, growth and reproduction. Growth and reproduction of other non-photosynthetic corals

La reuperacion de tejidos dañados es por ahora el unico exito junto al mantenimiento que he podido constatar. Crecimiento y reproduccion es algo fuera de mi experiencia. Siento no poder ayudarte.

X. Did you tried Muricecella plectana and blueberry gorgonian (Acalycigorgia or Anthogorgia)? Any advice or observations?
I have Muricella (so far, so good) and Acalycigorgia/Anthogorgia died in a very short time, without being seen feeding.
Is here the thread about their keeping? I'm very interested

He intentado en dos ocasiones mantener Acacilygorgia sin exito.
En conversaciones con Julian Sprung le expliqué mi metodo de alimentacion automatizada y él comentó que veía probable alcanzar resultados exitosos para mantener este tipo de gorgonias. La alimentación estaría basada en fitoplancton con aditados a intervalos de 1 hora. No he realizado más pruebas con Acacilygorgia por lo que no puedo decir si es factible su mantenimiento o no.

XI. Advice on scleronephthya keeping, comparing to other non-photosynthetic corals. Same - for Umbellulufera and chili coral

parece ser que Scleronephtya requiere alimentacion por fitoplancton. Los demas tipos que mencionas son carnivoros, requieren alimento en torno a 100-200 micrones y que sean de escasa o nula movilidad.

Can you mention temperature, speed of flow, food, alkalinity, are you using the artificial salt mix (which salinity, by the way, mine is SG 1.026) or natural salt water and anything else, that could be important

La temperatura esta entre 26-27ºC
La velocidad de la corriente no la he medido. Situo los corales en funcion de su respuesta a la corriente mediante pruebas de situacion y potencia de las bombas.
El apartado "food" merece un capitulo aparte.
La alcalinidad está ajustada a 9 dKH.
La salinidad a 1025
Utilizo agua de mar natural para los cambios. Cambio entre el 40-50% de agua mensual. El agua es recogida en el Mar Mediterraneo y la salinidad ajustada mediante agua de osmosis inversa.

XII. Methods of control for bristle worms, or they are not a problem in your system?

tres sinchyropus, un falco y un hexantaenia se encargan de que no hayan invitados indeseables en el acuario. En los refugios si abundan los gusanos rojos, en ningun caso he encontardo ninguno que supere 5 cm de longitud.

6. Aiptasias.
What you are using for them for hard to reach places? Behing, under the rock, facing down holes in the rock? Copperband butterfly fish? Do you have Spirobranchus or other feather dusters in your tank?

Combato las aiptasias con Aipex. Normalmente se situan en zonas de facil acceso para mi ya que tienden a emplazarse en lugares con corriente dominante. En mi caso, al ser la corriente del tanque circular, quedan situadas en su mayoria en el frente de las rocas al estar estas mejor iluminadas. En los refugios son abundantes y de buen tamaño. Esas no las erradico.
No tengo ningun Copperband buterfly (Chelmon rostratus?), aprecio demasiado a mis spirobranchus

http://www.e-coralia.net/panel/showp...73&postcount=1

Can you post the total amount of food, the system receives daily? Without amount of water, used for dilution. Rough estimate, more or less.

si te parece bien abriremos un post para tratar del tema de la alimentación y el metodo de aditado para que podamos tratarlo a fondo y no se pierda la información que compartamos.

Will continue in the evening, if you don't mind.

será un placer

[Dendro982]

Tanque mucho, joanxavier! Es muy informativa para mí.
Parece que tienden a hacer las cosas, y ahora tiene información para una futura mejora.

pegar el coral a una roca pequeña y despues usarla como base para adherirla a una roca mayor.

¿Cómo hacerlo bajo el agua? Yo sé, es un básico, pero tengo algunos problemas con esto.

Closeup:
Mis disculpas por la ausencia de traslado para primeros de fotos, es sólo una foto, a partir de la estrecha distancia. Aquí está el mío, todos los verdes:


Eso me hace pensar en la necesidad de mejorar la filtración y descremado. Además, voy a empezar a dosis de calcio gluconato de nuevo demasiado, me olvidé totalmente sobre él. No causa problemas en mi tanques.

Gusanos de cerdas de control:
¿Tengo entendido derecha: usted tiene 3 Sinchyropus picturatus o Sinchyropus splendidus y uno de la foto un falco y Pseudocheilinus hexataenia, mantienen en control de gusanos de cerdas y no dañan Spirobranchus?
Y sí, copperband mariposa es Chelmon rostratus, debo utilizar ese nombre.

¿Puedes dar algún consejo sobre el mantenimiento de Spirobranchus?

Volver a las viejas preguntas:
9. Aquascaping en relación con el caudal. O el establecimiento de flujo requerido es limitado por aquascaping.
Mi acuarios no son perforados. Yo se, ya sé que podría haber varios agujeros en la pared trasera, entre el rock, conectado a la bomba grande. Flujo de ellos se reflejará la parte frontal de vidrio en los corales.

Pero tengo que utilizar pocos bombas en el interior del tanque.
a) Si se me colocan detrás de la roca, y dirigirlos hacia la parte frontal de vidrio también, será difícil de eliminar para la limpieza regular.
b) Colocar por encima de la roca obliga a realizar importantes de espacio libre por encima de la roca, y yo estoy tratando de utilizar el espacio disponible de manera eficiente.
c) Si la roca que ocupa la parte superior del tanque, muy pocos lugares están disponibles para la colocación de bombas, entre los grupos de rock. Esto limita las posibilidades de dirigir el flujo en dirección coral de todo, han comprado después de terminar la colocación de rocas en el acuario.

Ahora, como estoy escribiendo, es evidente, que si me mudo el acuario en otro lugar, donde será visible desde 2 lados y 1 corto, que podría hacer la cresta de montañas en el centro, con flujo a su alrededor. Esto puede solucionar el problema.

13. Alimentar muchas tubastreas y mantener el agua limpia. Los cubos congelados (mysis y ocean plancton) son más limpios, pero más costosos para usar de alimento.
mantener el agua limpia es un problema que nos afecta a todos los que mantenemos no fotosinteticos y que a dia de hoy no está resuelto. No lo veo realizable en sistemas que no tengan al menos una relación 1 (acuario) : 4 (sistemas biologicos de filtracion)

1 acuario y el 1 de refugium, 4 veces más grande, que la pantalla acuario, o 4 diferentes sistemas de filtración biológica? Una de ellas es con macroalgas, y otros son ...?

Alimentacion automatizada que permita dosificar alimento en pequeñas dosis y a intervalos frecuentes. Esto sólo es valido para gorgonias y filtradores, las tubastreas y dendronephtias necesitan alimentacion localizada.

Me gustaría leer más sobre la alimentación de localizada la dendronephthya y quizás scleronephthya (me gusta más). Hasta el momento estoy de alimentación todo el acuario (tubastreas por separado y, por supuesto).

Muchas gracias!

[ALCOY]

Gracias dendro982 por aceptar mi invitación a participar en nuestro foro...
Muy buenos mensajes y muy buena información...
Gracias joanxavier y dendro982 por compartir experiencias y por compartir tan buena información...
Os seguimos leyendo a vosotros...

Si alguien más quiere compartir sus experiencias (Mariano Fernández y otros que tengais no fotosintéticos), que no tenga problemas por el idioma... puede escribir perfectamente en español...
dendro982 está acostumbrado a trabajar con traducción automática y, no tiene problema en leer los mensajes en español, porque la traducción automática a el inglés es muy buena...

Saludos.

[colt]

nuevamente Hola,

el skimmer es un G2 y su liga se encuentra here la modificación de la recirculación ha quedado pendiente por la falta del eje de la propela, no lo he conseguido.

por otra parte, creo que la duración de los no fotosinteticos a escasos mas de 12 meses en algunos de ellos, se debio a que me fui contra la naturaleza, si bien es cierto que estos corales no requieren luz, yo fui necio al tenerlos con luz de incluso 14 o 20,000°K.

los que sobreviven, ya se encuentran en partes bajas de la piedra sin ningun rayo del HQI.

e inclusive las tubastreas se encuentra en forma indirecta de la luz y "alimentandose" diariamente con el detritus que se almacena y que es removido por una cabeza que se encuentra en la parte inferior trasera del acuario.


================================================== ========

Again hello,
skimmer is a G2 and its league is here the modification of the recirculation has been pending by the lack of the axis propeels of it, I have not obtained it.

on the other hand, I believe that the duration of the non-photos to little ones but of 12 months in some of them, to that I was myself against the nature, although I am myself certain that these chorales do not require light, I was foolish when having them with light of even 14 or 20,000°K.



those that survives, already are in low parts of the stone without no ray of the HQI. and including the tubastreas one is in indirect form of the light and "food" daily with the detritus that is stored and that is removed by a powerhead that is in the part back inferior of the reefaquarium.

[colt]

Compartamos experiencias

No creo que sea posible evitar la acumulacion de alimento no consumido en el acuario. Sólo es posible (en mi opinion) tratar de elaborar un sistema de recirculacion interna y recirculacion externa lo suficientemente potente como para poder tratar los excedentes fuera del acuario.

el acuario sin sustrato da la ventaja de tener mas flujo en la parte baja del acuario, en mi caso, el acuario contiene en la parte baja (base) 4 cabezas; 3 de ellas, totalmente centradas a lo largo del acuario apuntando su flujo de cada una de ellas a la parte frontal del acuario, mientras que la cuarta, recorre el flujo de un lado a otro, removiendo todo el sobrante e incluso el detritus para mantenerlo mas en suspensión.

por si fuese poco, en la etapa de iluminación, a través del wavemaster con 4 maxijet, remueven en la parte media a alta del acuario dichos sobrantes que son aprocechados incluso por los peces y otros por los mismos corales, al mismo tiempo, el detritus, se encuentra suspendido mas tiempo y aprovechado por otros individuos.

[colt]

la configuración del flujo es a través del wavemaster pro de redsea, en el, se encuentran conectadas las 4 maxijet de las 10:00 AM a 18:00 PM; 3 de ellas se encuentran ocultas con piedra, dejando libre el flujo.

3 koralias (No. 2) se encuentran permanentemente prendidas.

3 Dolphin, operan por medio de un timer las 16 hrs del día con intervalos de 2 horas en encedido y 1 de apagado.

por lo que respecta a la Astro, la opero de forma manual, según se requiera.

sin embargo, el sifoneo hay que realizarlo.

[krustycat]

Here is colt's info

This is the flow scheme installed in colt's tank.



His observations are pretty interesting. He thinks that a bare bottom tank has advantages like the possibility to set efficient patterns of flow in the bottom. In his case, he used 4 powerheads, 3 of them centered in the lower back part of the tank and pointing to the front.
The fourth one provides flow between the tank sides, removing all the waste and even detritus and allowing them to get more time in suspension.

With a wavemaster he also connected 4 maxijet to give more flow in the medium high part of the tank.

Then, the uneaten food gets suspended more time and other inhabitants can eat. Same applies to detritus.

configuration:
* wavemaster pro from redsea with 4 maxijet from 10 AM to 6 PM, 3 of them are hidden by rock.
* 3 koralias (No. 2) turned on 24/7.
* 3 Dolphin working on intervals of 2 hours on and 1 hour off for 16 hours in total.
* the Astro, manually operated as required.

Anyway, he has to siphon.